Guia para principiantes- TALLER: parte 1: gear box . By jigsaw

Todo sobre el gear box y su funcionamiento

Cuando tengan la mark en sus manos, úsenla, jueguen unas cuantas partidas, lean todo lo q puedan de la misma y su funcionamiento... La idea es q se acostumbren a ella, q sepan regular bien el hop up, q sepan el alcance máximo (para no tirarle a algo a lo q no le van a pegar y luego pedirle la baja xq les parece q le dieron).

Llegada la hora de upgradear sigan estos consejos:

Primero q nada tengan en cuenta q meterle mano a la mark no es para nada complicado, simplemente tienen q hacerlo con tiempo, calmados y sobre un espacio de trabajo ordenado con las herramientas necesarias, nada de cuchillos serruchitos, tengan en cuenta q repuestos de esto hay muy pocos en el pais y todo lo q rompan tendran q pedirlo a fuera, lo q les tardara algunas semanas en llegar.

Lo primero q se preguntaran es como funciona una aeg? :
esta es una grafica de un gb (gear box a partir de ahora) en accion, es un gb versión 2 pero es lo mismo q van a encontrar en un gb v3:




Hay distintos tipos de gb, todos con los mismos componentes y el mismo funcionamiento, pero estan distribuidos de una manera distinta:


Versión 1

Montada en: FA-MAS

Fue el primer gearbox concebido por Marui. El diseño era muy simple e integraba el motor y el cableado en la misma caja de mecanismos. Usa un tipo especial de motor de talla mediana, que ni se fabrica ya, ni está disponible en las tiendas hora mismo. El motor es el EG560 que tienen una buena tasa de revoluciones por minuto, pero es el más bajo de toda la gama de Marui. El gearbox es muy simple y parece muy sencillo en su construcción con un aspecto abultado. Incorpora un tipo especial de pestillo anti reversión, uno de cuyos extremos sobresale del gearbox, permitiendo al pistón volver hacia detrás. Un diseño similar se puede ver en la versión 4.

A causa de su motor con tan poca fuerza y al diseño tan rudimentario (y a la carencia de piezas de recambio principalmente), a los gearboxes de la versión 1 no es conveniente el montarles muelles de más de M100.




Version 2

Montado en: MP5, G3, M16, M4A1, CAR-15

Es el modelo más común. Está disponible en dos versiones, una de ellas con pequeñas ventanas, y el otro sin. El que lleva ventanas, es muy común en las familias de M16. Normalmente éste gearbox usa motores tipo largos. El gearbox de serie no soporta los upgrades muy bien y tiene un fallo en su diseño que lo hace muy frágil. Puede mover un muelle M100 sin problemas, y he llegado a ver gearboxes con muelles M120 que no llevaban ningún tipo de refuerzo interno.
El punto más débil de éste gearbox, es lo sensible que puede llegar a ser la palanca del seguro, la cual consiste sencillamente en una tira de plástico que impide que el gatillo se pulse. Por descontado, el circuito eléctrico quedará abierto cuando está accionado, pero el pin que se supone que detiene al gatillo es muy sensible a la rotura.

El gearbox presenta un avance significativo con respecto a la versión 1, y es mucho más sencillo en su construcción y más fácil de mantener y trabajarlo. Hay disponibles numerosos modelos reforzados de diferentes fabricantes. La versión con ventanas se puede montar en las familias MP5 y G3, y no representa ninguna ventaja con respecto al modelo que no las lleva.



Versión 3

Montado en: MP5K y MP5A4 PDW, AK47, G36C, SIG 55x

Es por decirlo de alguna manera "carne de perro". Es una mejora de la versión 2 con un perfil más bajo, y muy común en las réplicas que usan las baterías tipo lápiz o AK. Usa motores tipo medio y largos, y está así mismo disponible en varios modelos, pero en concreto el del MP 5 K - PDW no traen esa característica común de "jaula" que fija el motor sencilla y fácilmente a la parte superior del gear. Es la primera versión que monta el "stopper rail" que ayuda en aumentar la durabilidad de todo el conjunto. Normalmente, la versión 3 se puede ver las caras con muelles como el M120 sin necesidad de tener que ser reforzado por ningún sitio.

Los hay disponibles en versiones reforzadas de algunos fabricantes (JET, DTP o Systema). Debido a su calidad y durabilidad, la versión 3 es el custom más popular para montar en otras réplicas, como puede llegar a ser el ejemplo de la Minimi M249 de Top, que puede ser fácilmente modificada para aceptar éste gearbox.




Version 4

Montado solo en el: PSG-1

Es el de los únicos casos de gear diseñado específicamente para una réplica, en éste caso, el fusil de francotirador PSG-1. Es un diseño raro y único. La versión 4 está diseñada solamente para disparar en modo semiautomático con un ciclo de gear timing "negativo". Me explico: en las demás réplicas, el muelle es comprimido una vez se ha pulsado el gatillo para producir el disparo, mientras que aquí, el muelle ya está comprimido, y al apretar el gatillo, lo liberamos, se produce el disparo , y se comprime de nuevo el muelle, a la espera del próximo. Como ésta réplica se puede permitir el lujo de montar un cañón más largo, todo en ella está hecho a lo grande: cañón de 590mm, cilindro más grande, muelle más grande, engranajes más grandes, y por ende ya, pistón mayor. Usa un motor de tipo largo, y al igual que la versión 3, monta el stopper rail para incrementar la durabilidad. Otra característica única de éste gearbox, es la palanca para soltar el muelle, para poder almacenar la réplica durante periodos de tiempo largos, y que el muelle no sufra daños, que en realidad ésta palanca forma parte del sistema del pestillo de antireversión (anti reversal).

Otro interesante detalle es que el gearbox se divide en dos partes, donde el montaje engranajes va por un lado, y el de pistón-muelle-cilindro va por otro. Esto e se llama modulo, por lo que se puede decir que el verdadero inventor del gearbox modular ha sido Marui, por mucho que diga Systema que el diseño y el invento ha sido suyo, ya que es el que usa en sus réplicas Training Weapon System, y ahora ICS, con una copia idéntica del modelo de Systema. Lo comentado antes, hace que el gearbox d etipo 4, sea el más sencillo de trabajar y desmontar. Supuestamente puede trabajar con upgrades de hasta el 400%.




Versión 5

Montado solamente en la: UZI

Es el diseño más extraño de todos los de Marui. Es el único fabricado en plástico. La versión 5 es la más compacta de todos los gearboxes existentes del fabricante japonés. Tiene una disposición muy particular en comparación con los gearboxes clásicos, ya que el muelle va montado en la parte delantera, haciendo que el pistón se mueva hacia detrás en vez de ir hacia delante como en el resto de gears. Éste tipo de funcionamiento recibe la denominación de funcionamiento por presión negativa. El cañón interno pasa a través del muelle y del pistón mismamente, y el aire es redirigido por unos deflectores situados en unos túneles taladrados directamente en el nozzle. Los engranajes están localizados en la parte trasera y empujan una palanca que en los giros del conjunto de engranajes, empujan al pistón. Para llevar a cabo dicho empuje, los engranajes deben de ir en la dirección contraria a la que llevan los demás engranajes en el resto de gearboxes, lo que significa que el motor trabaja en giros a en la dirección contraria a las agujas del reloj (en los demás gearboxes, el motor gira en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de derecha a izquierda). Debido al material plástico usado en su cosntrucción, a la palanca de empuje, y al pistón, no es posible el upgradearla en nada, ya que ni siquiera hay piezas de refuerzo fabricadas para ella.



Version 6

Montado en la: P90 y Thompson M1A1

Es el de diseño más reciente y contiene muchas mejoras con respecto a los demás diseños previos. Tiene un carril de freno más largo incluso que el de la versión 3. Cuenta con una interesante solución para fijar las arandelas en su sitio, donde las del engranaje de espuela son ovaladas de forma con lo que previene que la arandela gire en la valva del gearbox, con lo que el agarre de ésta es mayor. Así mismo, se ha aumentado el agarre de la cabeza de cilindro que distribuye la fuerza mucho mejor que los anteriores diseños e incorpora la misma fijación para el motor que la versión 3, totalmente rodeando al motor y manteniéndolo en una pieza en su sitio. El motivo del diseño de éste gear así, es que permite al motor el montaje del mismo en diferentes ángulos dependiendo de donde necesite ser montado.

El gear tiene un diseño muy compacto comparado con la versiones 2 y 3, y puede montar sin problemas y sin necesidad de reforzarlo en nada muelles hasta un M120. Hay versiones reforzadas de distintas fabricantes.



Version 7

Montado en : M14

La info de este gb se las debo ya q no es muy comun, si alguien la encuentra me la pasa y la agrego asi completamos.


Que es todo eso q tiene el gb adentro?

a continuacion les detallare los componentes de un gb:


1.- Guia de resorte: esta pieza sirve para guiar al resosrte como su nombre indica y es recomendable remplazarla por una metalica con rodamiento para aumetar asi la resistencia de la pieza y la suavidad al comprimir el mismo. Esto sumado a los rodamientos de la cabeza de piston hacen q el resorte gire en si mismo al comprimirse libremente sin forzar los componentes ni la carcasa de el gb.


2.- Resorte: poco hay que decir de esta pieza, es la que se encarga de empujar el piston en el cilindro y asi crear la compresion del aire dentro del mismo.


3.- Piston y cabeza de piston: juntos se encargan de comprimir el aire dentro del cilindro.




4.- Cilindro: es donde el aire se comprime.


5.- Cabeza de cilindro: en esta pieza es donde el aire sale ya comprimido y canalizado los hay con la seccion un poco mas estrecha para aumentar la presion de salida del aire y aumentar los FPS.


6, 7 y 8.- Engranajes o gears: son los engranajes que forman el gearbox, su funcion es la de hacer una especie de reductora donde transforma la velocidad en potencia del motor, los hay de distintos tipos y materiales para personalizarlos, desde los que se usan de fuerza a los que se usan para aumentar la cadencia de tiro todo depende del numero de dientes y la resistencia del material.


7.- Anti reversa: esta pieza es la encargada de que el sistema nunca ande hacia atras para no dañar ninguna pieza.


9.- Bushings o rodamientos: la mayoria de las replica no trae rodamientos (mini bolilleros, los hay de 6mm, 7mm, 8mm y 9mm) en los engranajes, sino que traen bujes plasticos que se deslizan mediante grasa, es muy recomendable cambiar los bujes por rodamientos para aumentar la durabilidad del sistema, la suavidad y el ahorro en bateria.
bushings plasticos


rodamientos metalicos


10.- Tappet plate: esta pieza es la encargada de tirar hacia atras del nuzzle para que la bola entre del cargador en la recamara.


11.- Nozzle: esta pieza es la encargada de dejar pasar la bola en la recamara y empujarla hacia el hop up, lo que viene siendo dejarla posicionada para la compresión del aire, tambien canaliza el aire hacia el bb.
.

Algunos upgrades:

*Upgrades para extender la vida util de la mark:

- Cambiar la guia de resorte por una metálica con rulema.
- Cambiar la cabeza de piston por una con ruleman, ya q estan pueden poner alguna para mejorar la compresión, les recomiendo una de guarder modelo bore up roja (aclaro xq la azul es para bajar los fps)
- Sellar la cabeza del cilindro, esto se puede hacer cambiando la misma por una con doble aro de goma, o simplemente dando una vueltas con teflon en la misma.
Para probar la compresión deben sostener el cilindro y tapar el agujero de la cabeza del cilindro con una mano y con la otra deben empujar el pistón. Si le cuesta bajar es xq comprime de 10, si baja sin ningún esfuerzo es xq tienen serios problemas de compresión.
- Cambiar los bujes plásticos por unos metálicos con rodamientos, ojo, algunas marks ya traen bujes con rodamientos de fabrica (las de alta gama y las ultimas versiones de aegs chinas también). Si desean poner un resorte mayor a un m120 les recomiendo poner bujes metálicos sin rodamientos, ya q estos reciben mucha la mayoría de la fuerza del resorte, y si le pusieran con rodamientos estos no soportarían la presión y explotarían llenando l gb de bolitas minúsculas...
-nozzle con orring para disminuir las fugas de aire.

*Upgrades para subir los fps:

suponiendo q ya tenemos todo lo anterior instalado y todavia queremos mas fps (ojo cada rol tiene sus fps, si se pasan no encuadran dentro del reglamento y por ende en algunos lugares no los van a dejar jugar)

-resorte mas potente: para lograr unos 420, 430 fps les recomiento un m120. A medida q suban la dureza del resorte tendran q poner bata mas grande y en algunos casos cambiar el motor por uno hi torke y los gears por algunos helicoidales los cuales ayudan al motor a mover el resorte con mayor fluidez y menos esfuerzo.

-motor y gears hi torque: por los motivos explicados arriba en algunos casos deberán reemplazar estas piezas.

-innerbarrel: esta pieza se puede cambiar por alguna de menor diametro y mayor largo (lo recomendable es entre 380 y 450mm de largo, mas largo es innecesario) al reducir el diametro, aumentan los fps y la precisión.

-hop up: esto es lo mas importante: esta pieza es el alma de la mark. Se recomiendo poner uno de alta gama por ej: Un tm o madbul.
Segun los fps y peso de bb utilizado también podrán optar por poner una goma de hop up mas dura o mas blanda.

- Bateria: Últimamente se estan utilizando mucho las baterías lipo, tanto sea para aumentar el rof de la mark, como para mover resortes mayores a un m130.
Para una bata lipo es recomendable la instalacion de un mosfet para no quemar los contactos del gatillo.

Unos últimos consejos:

* Luego de cada partida, o de cada vez q usamos la mark hay q disparar unos tiros en semi, para asegurase q q el resorte no quede comprimido (algunas veces cuando disparamos en full auto, el sistema no termina su ciclo y deja el resote comprimido, si este permanece mucho tiempo en ese estado pierde considerablente su potencia)

* Lubricar el hop up, innerbarrel y los mags con siliconas (ojo, no debemos lubricar ninguna parte de las replicas con pruductos q tengan derivados de petroleo, ya q estos corroen y resecan todos los elementos de goma y plastico en nuestras marks)

* Cada vez q terminemos una partida, antes de guardar las marks recuerden desactivar el hop up, ya si se expone mucho tiempo la goma del hop up a la presión del nub este puede dañarse.

* Desconectar la bateria luego de cada partida.

- Las baterias nimh deben ser descargadas antes de ser guardadas. Esto se hace conectando un foco de 12v a la bateria (metan los cables en los agujeros, con mucho cuidado de q no se toquen entre si). Una vez q la luz se apaga hay q dejarla 15 min mas.
Se recomienda cargarlas de forma lenta y no exponerlas mas del tiempo necesario a la carga.

- Las baterias lipo ready a diferencia de las nimh se deben cargar antes de ser guardadas. Nunca pero nunca!, se deben descargar del todo... si esto llegara a suceder la bateria perdería considerablemente sus prestaciones.

*Vaciar los mags de las marks luego de usarlos. Esto previene q se fatiguen los resortes y de esta manera siempre alimenten los bbs como el primer dia.



Cualquier duda o consulta me mandan un pm, o a mi mail nico_cabildo@hotmail.com

Saludos!

Jigsaw.

Excelente aporte!!!

Gracias Nico!!!



Muy buena data!

de 10

impecable

Muchas Gracias!